Os banhistas relaxam e desfrutam das comodidades ao longo do rio Tapajós, em Alter Do Chao.
Enquanto em uma viagem de reportagem este ano na Bacia Amazônica, eu escapei para Alter do Chão por alguns dias depois de ouvir contos de sua beleza acidentada. Em um país com mais de 7403 quilômetros de costa, fiquei imaginando se uma das melhores praias do Brasil poderia realmente estar situada no interior indomável da maior floresta tropical do mundo.

“Se você quiser experimentar o verdadeiro Alter, você terá que comer as formigas”, Pitó, 55 anos, um índio cumaruara que guia os visitantes em caminhadas pela selva, explicou-me. Ele arrancou uma formiga saúva do chão da selva e me desafiou a comê-la. Crocante como pipoca, estava delicioso, com notas de erva-cidreira.

Eu não poderia ter pedido um guia melhor do que o Pitó, cujo nome completo é Raimundo Gilmar Faria da Costa. No espaço de algumas horas, ele me mostrou como caçar com um arco, navegar em uma canoa, pescar com um arpão, bater em uma seringueira – até falar algumas palavras de Nheengatú, a língua franca indígena que persistiu por séculos ao redor a Amazônia.

“Aposto que você não pega essas coisas em Ipanema”, disse Pitó, brincando sobre a lendária praia do Rio de Janeiro, cidade costeira onde moro há seis anos.

Claro, Pitó estava certo. Para uma experiência única de praia brasileira, é preciso percorrer todo o caminho até Alter, que parece um oásis de tranquilidade em ritmo lento em um país à beira de uma crise econômica prolongada, escândalos de corrupção colossais e crescente polarização política.

Alter nem sempre foi visto como uma cidade de praia de floresta tropical. Pedro Teixeira, um explorador português que liderou expedições para a Amazônia com o objetivo de escravizar os povos indígenas, estabeleceu um posto avançado colonial em 1626.

Mas por séculos, Alter permaneceu um remanso, salvo por atrair moradores da cidade vizinha de Santarém e o aventureiro ocasional.

“As casas da aldeia estavam repletas de vermes; morcegos na palha; formigas de fogo sob os pisos; baratas e aranhas nas paredes”, escreveu ele.

Mesmo distante do mar em um canto remoto da selva amazônica, Alter do Chão deve estar entre as cidades de praia mais atraentes do mundo. Foto: New York Times
Apesar de tais dúvidas, esse lugar cresceu em Bates, que deixava sua mente vagar pelas praias de Alter depois de conduzir pesquisas na floresta circundante em mimetismo animal que apoiava a teoria da evolução de Charles Darwin.

“A luz pálida e macia”, escreveu Bates em ” O naturalista do rio Amazonas “, repousando em amplas praias arenosas e cabanas de palha, reproduziu o efeito de uma cena do inverno no frio norte quando uma camada de neve ficou na paisagem. “

No calor, as pessoas usavam as mesmas roupas de praia, de biquínis a calções de banho, que prevaleciam no Rio. A praça frondosa tinha uma vibe suave com vendedores que ofereciam tigelas do açaí roxo escuro salpicado com tapioca. Nos cafés, os visitantes saborearam pratos de peixes amazônicos como pirarucu e tucunaré.

“Este lugar é pacífico e mágico, ao contrário de onde viemos”, disse Alexis Álvarez, 29 anos, tatuador venezuelano que se mudou para cá recentemente com sua esposa, uma professora e sua filha de 1 ano, em busca de refúgio no Brasil. depois de sofrer escassez de alimentos e remédios durante a agitação econômica da Venezuela.

“Nos sentimos em casa em Alter”, disse Álvarez, explicando que ele e sua esposa estavam se apoiando com a venda das jóias que fazem. “Acho que estamos aqui para ficar.”

O escritor e explorador Alex Shoumatoff ficou fascinado com Alter quando ele visitou em 1977, descrevendo-o como “o primeiro lugar para onde eu iria quando finalmente desisti de tentar me encaixar no mundo moderno”.

Mas as coisas mudam rapidamente na Amazônia. Com a conclusão de uma rodovia atravessando a bacia do rio, Shoumatoff retornou em 1984 e encontrou Alter irreconhecível, com adolescentes “bebendo Coca-Cola, esqui aquático, bombardeando em jipes abertos com barras de rolagem, moonwalking para fitas de Michael Jackson.”

Alter ainda incha com os visitantes barulhentos de Santarém nos finais de semana. Alguns na cidade reclamam da crescente tensão entre moradores locais e estrangeiros. Eu ouvi avisos sobre caminhadas em um caminho que dava para as praias de Alter, após os assassinatos brutais de dois anos atrás, em duas pessoas na rota.

“No dia em que cheguei aqui, senti uma energia muito especial e não consegui sair”, disse Marcelo Freitas Gananca, 49, que se mudou para Alter, em 1998, de São Paulo. Ele é dono de Araribá, uma loja que vende uma coleção surpreendente de arte popular indígena, incluindo máscaras cerimoniais, clubes de guerra, tambores e pistolas de 20 pés de comprimento.

“Mas agora a cidade está em um ponto crítico onde poderia ir em uma direção ou outra”, disse Gananca, citando desafios como a falta de um sistema de esgoto, as tensões com os recém-chegados e a construção de novas acomodações que refletem pouco. das origens de Alter.

Diante de tais testes, fiquei imaginando como seria Alter daqui a alguns anos. Juntamente com os resmungos sobre os chamados barões da soja das vilas vizinhas do Estado do Mato Grosso, alguns em Alter também insistiram que poderiam forjar um equilíbrio entre turismo e sustentabilidade.

“Talvez Alter seja um ponto de encontro onde possamos aprender uns com os outros”, disse Pitó, o guia de Cumaruara. “O mundo não precisa de um lugar onde as pessoas possam desacelerar, colocar a mão na água e sentir o fluxo do rio?”

Jornal New York Times